Монтаж забора из профлиста. Забор из профлиста своими руками: выбор комплектующих и типа, технология сборки, расчет стоимости. Установка опор забора на участке с уклоном

Любой участок должен быть огражден от посторонних взглядов надежным забором. Его можно соорудить из разных материалов. Самый популярный и бюджетный вариант – это забор из профнастила.

Он подойдет тем, кто хочет сэкономить на материале и не тратить много времени на сооружение ограждения. Как сделать забор из профнастила своими руками разбираемся в данной статье.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Забор из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими :

устойчивость к коррозии;
прочность;
привлекательный внешний вид;
простота установки;
сравнительно низкая стоимость материала;
долговечность;
минимальный уход.

Важным достоинством конструкции является малое количество земляных работ и простота установки.

Если не нашлось помощника для - не переживайте! С таким забором под силу справиться и самостоятельно .

В пользу забора из такого материала относится его непрозрачность . Это важно для свободного перемещения на участке. Одновременно можно не находиться на виду у соседей.

Минусы профнастила :

Варианты установки материала

Установка без сварочного аппарата

Как быть, если сварочного аппарата нет в наличии, или мастер-самоучка не умеет работать со сваркой? Можно поставить забор и без сварки , с помощью вспомогательных : кронштейнов, болтов, саморезов и строительного хомута.

При таком виде крепления нельзя использовать детали, способные нанести вред защитному покрытию.

Кроме профлистов используются поперечные профили ограждения, называемые лагами. Закрепить лаги к столбу просто: кронштейн и строительный хомут позволят обойтись без применения сварочного аппарата .

В использовании кронштейна выделяют следующие плюсы:

Использование сварки

Сварочные работы обеспечивают металлическим элементам забора надежное крепление . После сваривания креплений поверхность обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы закрепить выполненную работу и придать изделию большую толщину.

Столбы из кирпичной кладки

Забор с столбами (пример на фото слева) выбирают хозяева домовладений, которым важна наивысшая устойчивость листов и респектабельный внешний вид .

Так же как и для металлических столбов, для кирпичных укреплений производится разметка под будущую кладку.

Мастера проделывают углубление, куда заливают бетон. Такая процедура важна из-за большого веса будущей конструкции . Строительный материал выкладываются площадью 1,5 на 1,5 кирпича.

На протяжении кладки кирпичного столба используют уровень и отвес для точности.

На высоте 0,2-0,3 метра и 1,5-1,7 метров от верхнего края грунта внутрь столба укладываются кронштейны для поддержания конструкции . После завершения кладки к кронштейнам приваривают лаги и покрывают защитным покрытием.

После завершения кладки поверхность каждого столба покрывается специальной крышей для защиты кирпичных столбов от осадков.

Забор с фундаментом и без него

Иногда хозяин будущего забора принимает решение устанавливать ограждающую конструкцию из профилированных листов без фундамента. Перед принятием такого решения нужно посоветоваться со специалистом , который расскажет о типе почвы и её заболоченности.

Если в местности имеются перепады , наличие сильного ветра и водянистость почвы, установку без фундамента совершать нельзя .

Если почвенный слой позволяет такой тип возведения, лучше всего использовать профильную трубу 100 мм в диаметре. Высоту трубы подбирают, исходя из планируемой высоты ограждения. Верхушка опоры заваривается во избежание попадания влаги.

Постройка с фундаментом намного надежнее , чем без него. Если имеется финансовая возможность и дополнительное время, лучше всего вырыть ямы. В них засыпают гравий, перемешанный с битым кирпичом. Отверстие заливается цементом, с предварительно закрепленными опорами.

Зафиксированные столбы нельзя трогать на протяжении четырех дней, пока цемент полностью не высохнет.

Пошаговая инструкция по установке профлиста

Построение подробной схемы

Работы с профлистом начинаются с начертания подробной схемы, в которой будет учтены все моменты:

расположение опор забора;
неровности на поверхности грунта;
высота ограждения и длина отдельных его участков.

На этом этапе нужно определиться, какой забора будет на участке: сплошной или секционный . Сплошная конструкция предполагает непрерывное расположение профлистов по всему периметру.

Секционный забор разбивается на сегменты, разделенные столбами.

Выбор материала

При выборе материла нужно обратить внимание на высоту листа, его толщину. Материал не должен быть слишком тонким .

Полиэстер . Защищает изделие от воздействия ультрафиолетового излучения и перепадов температур. Однако сравнительно небольшая толщина полиэстерового покрытия не защитит от внешних повреждений.
Пластизол . Покрытие имеет большую толщину и устойчивость ко всем видам воздействия.
Пураловое покрытие . Это покрытие из полиуретаново — полиамидной краски. Способно выдержать не только механическое, но и химическое воздействие.
Покрытие из ПВДФ . Новая разработка в области покрытия материалов. Выдерживает колоссальные ультрафиолетовые нагрузки, и устойчиво ко всем видам повреждений.

Для загородного дома, расположенного в умеренном климате, оптимальным выбором будет забор с пластизольным или полиэстеровым покрытием.

Проведение фундаментных работ

Проведение работ по закладке фундамента - один из важных этапов , потому что именно в этот момент размечаются места для будущих столбов. А от правильного расположения будет зависеть ровность конструкции.

Сначала производится разметка будущего забора . Для этой процедуры можно использовать колышки с привязанной веревкой и гидроуровень для точности. Затем намечаются места для установки труб. В указанных местах делают углубления (рекомендуемая глубина - 1 метр).

Установка столбов

Столбы служат опорой для профилированного листа. От прочности материала, из которого они изготовлены, зависит надежность забора . Высота трубы должна быть выбрана с учетом того, на какую глубину будет входить опора в лунке.

Популярностью пользуются столбы из профилированной трубы 40х20. Чем тоньше профнастил, тем меньше должно быть расстояние между опорами .

Бюджетный вариант для опоры забора - дерево. Деревянные столбы менее востребованы из-за недолговечности. Однако они способны выдерживать значительные нагрузки. При таком выборе нужно тщательно обработать столбы антибактериальным раствором.

Столбы необходимо выровнять по высоте . При относительно ровной местности забор вдоль по горизонтали не должен иметь существенных отклонений и перепадов. Для этого используют водянистый уровень. На столбиках устанавливают пометку и болгаркой отрезают лишние сантиметры.

Столбы устанавливаются в заранее вырытые ямы и заливаются бетоном с добавлением щебня. Поверхность бетона накрывают пленкой во избежание попадания влаги и ускорения сушки.

Установки столбов сложная, но своими руками ее выполнить возможно. Главное - соблюдать точность в работе . Установку рекомендуется проводить вдвоем с помощником.

После успешного высыхания бетона поверхность вертикальных столбов и лаг покрывают краской или грунтовкой . Если не осуществить эту процедуру заранее, то впоследствии, когда листы уже будут плотно держаться, они будут мешать обработке поверхности.

Крепление профнастила

Заниматься установкой профнастила лучше всего с напарником . Один держит нижнюю часть листа на уровне натянутой нити, а другой закрепляет поверхность шуроповертом в верхней части.

После проверки на горизонтальность листа его укрепляют еще в трех-четырех местах. Листы крепятся саморезами или болтами. Можно упростить работу при помощи шуруповерта с низкими оборотами. Саморезы необходимо вкручивать через одну волну.

Несмотря на то, что саморез легко вкручивается в профлист, лучше делать предварительное отверстие в материале, диаметром несколько большим диаметра самореза. Это имеет значение при линейном расширении металла за счет резких колебаний температуры.

Перпендикулярное вкручивание самореза - необходимое условие крепления профлиста. Для лучшей герметичности крепления используют специальные неопреновые шайбы, которые должны плотно прилегать к листу.

Для точности установки используют уровень. Важно произвести ровную установку первого листа , так как вся остальная работа будет вестись от него. Лист крепится в четырех местах с отступом 20 см от края. Следующий лист кладется с нахлёстом в одну волну.

Для точности попадания саморезом в перекладины нужно натянуть бечевку с внешней стороны на их уровне.

Делать минимальное количество креплений недопустимо: из-за порывов ветра забор подвергнется расшатыванию.

Завершающий этап в монтаже - установка торцовой планки. Она прикроет кромки и создаст видимость законченной конструкции.

Быстро и просто строим забор из профнастила без фундамента — видео инструкция:

Ограждения самых разнообразных форм – органичная часть подавляющего большинства частных приусадебных участков. Они не только защищают внутреннюю территорию от любопытных глаз, но и зачастую выполняет естественную декоративную функцию. В стремлении обеспечить безопасную и уютную жизнь владельцы заказывают заборы из всевозможных материалов. Одним из оптимальных вариантов, удовлетворяющим большинству требований, станет установка забора из профнастила.

В данной статье мы разберем как правильно делать забор из профлиста, а так же подробно остановимся на вопросе выбора этого материала для забора из профнастила.

Классические забор и ворота из профнастила Источник vorota750.ru

Что такое профнастил

Профнастил (профильный лист или металлопрофиль) – распространенный и популярный, в силу своих преимуществ, кровельный материал. Являясь продукцией холодного металлопроката, он представляет собой лист рулонной оцинкованной стали, прошедшей через профилегибочный станок. В итоге поверхность листа становится волнообразной, напоминающей шифер, а сами волны образуют ребра жесткости.

Волны (гофры) могут иметь разную высоту и строение: синусоидальное, прямоугольное, трапециевидное.

Производители наносят на готовые листы полимерные и лакокрасочные покрытия (полиэстер, пластизол или пурал), выполняющие защитную и эстетическую функции.

Профлисты не требуется дополнительно красить или как-либо обрабатывать Источник gx.net.ua

Онлайн калькулятор забора

Чтобы узнать примерную стоимость забора из профнастила, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Заборы из профнастила: за и против

Как материал для забора, профлист выбирают из-за таких его положительных качеств :

Доступная цена (обходятся значительно дешевле, чем дерево или камень) при достойном внешнем виде.
Прочность и износоустойчивость (обработан специальными составами, которые надежно защищают его от негативных факторов естественного происхождения).
Легкость материала, что облегчает транспортировку и установку ограждения.
Строительство заборов из профлиста малозатратно по времени.
Комфорт в эксплуатации (преграда от пыли и шума, особенно возле проезжей части).
Механическая прочность.
Экологичность и пожаробезопасность.
Неприхотливость; отдельную деталь можно заменить без демонтажа всей конструкции.

При любом конструктивном исполнении варианта забора из профлиста, отдельные листы легко заменить Источник rmnt.net

Практичность (не нуждается в ежегодной покраске, загрязнения убираются влажной тряпкой).

Но также надо учитывать слабые стороны использования профлиста :

Большая парусность. Листы могут выгибаться и деформироваться при сильном порывистом ветре.
Листы покрыты составом, защищающм их от ржавчины, но лаги и столбы сделаны из стальных профилей. В точках крепления, даже при наличии грунтовки со временем начинается коррозия металла.
Сложно аккуратно покрасить лаги, не задев основной лист.

Какие есть разновидности профнастила для забора

Материал выбирают согласно условиям будущей эксплуатации и пожеланиям хозяина. Производитель предлагает профнастил разнообразных расцветок и имитаций натуральных материалов.

Забор из профлиста, стилизованного под камень Источник www.msk-novostroyka.ru

Разновидности по покрытию :

оцинкованный стандартный лист;
лист с полимерным покрытием, окрашенный (пластмасса и синтетические смолы);
лист, покрытый пластизолом или полиэстером, с повышенной износостойкостью.

Еще листы различаются по маркировке (маркируется толщина стали, тип, ширина, высота волны):

Н – несущий профлист, предназначенный для кровельных работ.
С – стеновой лист, подходит для строительства ограждений и стен. По цифре можно узнать высоту гофры в мм (С10, С21, С20).
НС – лист универсального назначения, подходящий для любых строительных работ.

Дополнительно профлисты маркируют буквами A и R. Для заборов используют А-профили (они предназначены для окрашивания с одной стороны)

Что понадобится для монтажа: материалы и инструменты

Материалы, включаемые в смету :

Профлист выбранной марки.
Металлические трубы (используются как столбы опоры).
Трубы для направляющих (стандартные стальные профили).
Расходные материалы (дюбеля, саморезы или заклепки).
Рубероид для защиты лунок от осыпания грунта (если столбы решено бетонировать) и грунтовка для защиты мест креплений.
Готовый бетон, либо составляющие – песок, щебень и цемент (если раствор замешивается вручную).

При необходимости установить забор на уклоне, профлист придется дополнительно обработать Источник zavodsota.ru

Помимо материалов потребуются инструменты :

Веревка, капроновая нить и деревянные колья для предварительной разметки.
Рулетка (минимум 4 м) и строительный уровень.
Ручной бур (заменяется лопатой).
Сварочный аппарат для монтажа каркаса.
Сверло, шуруповерт.
Ножницы по металлу, болгарка, кувалда.

Разработка схемы и чертежа забора

Перед началом строительных работ разрабатывается графический эскиз (схема забора из профнастила) и составляется детальный чертеж. Для этого:

Уточняют периметр ограждаемой площади, рельеф и свойства грунта.
Замеряют уклоны.
Отмечают непреодолимые помехи на пути забора (трубопроводы, электрические опоры).

Надо интересоваться у строителей - делают ли они подобные замеры. Если нет, то вряд ли у них получится правильно выбрать тип фундамента, материал опор, лаг и крепежных деталей.

Стандартная схема участка забора. Источник prometr.com.ua

Разметка линии забора

Разметка начинается с забивания по углам территории угловых кольев. Они фиксируют местоположение опорных столбов. Дополнительные колья забиваются в точках излома будущего забора.

Видео описание

Про начальный этап строительства забора из профнастила в видео:

Установка опорных столбов

Работа начинается с размещения опорных (угловых) и вспомогательных (в местах изгиба) столбов, на которых проставляется метка высоты от грунта. Столб должен войти в грунт до совмещения метки с натянутой бечевкой. Также необходимо регулярно проверять вертикальное положение столба уровнем.

В качестве опор под крепление профнастила выбирают профилированную или обычную трубу, железобетонные или деревянные столбы, винтовые сваи.

Опоры закрепляют в грунте методом бетонирования основания или забиванием. Необходимо помнить, что треть длины столба закапывается. Во время работы необходимо контролировать вертикальность опор.

Подробная схема монтажа забора из профильного листа. Источник plus.google.com

Крепеж лаг

После установки основных и промежуточных опор начинают монтировать поперечные перекладины (лаги). Их крепят параллельно основанию забора, отступая на 20-25 см от кромки профлиста. Каркас для забора из профнастила монтируется по правилу: 1 лаг на 1 м высоты конструкции. На заборе высотой до 1,7 м лаги рекомендуется крепить в 2 ряда, свыше 1,7 м – в 3 ряда (для усиления жесткости строения).

Для установки лаг используют 2 вида крепления:

Сварочное. Самый быстрый и надежный метод. Места сварки покрывают грунтовкой, чтобы предотвратить появление ржавчины.
Винтовое. Допускает возможность демонтажа.

Покраска каркаса под забор из профильного листа Источник obustroeno.com

Монтаж листов

Крепление листов профнастила к поперечным лагам выполняется с помощью шурупов. Необходимо следить за креплением саморезов.

Неправильно установленный (сильно или криво закрученный) шуруп при установка профлиста на забор, может деформировать металл и стать причиной коррозии.

Стык выполняется внахлест через волну и фиксируется кровельными саморезами или заклепками (предпочтительно стальными, а не алюминиевыми).

Во сколько обойдется забор: цена монтажа

Итоговая стоимость ограждения из профлиста складывается из суммарных затрат на материалы, услуги по их доставке и установке конструкции.

Цену листа профнастила формирует его толщина, характер покрытия и профильная высота. Стоимость доставки определяется расстоянием до стройки. Цена работ по установке меняется в зависимости от рельефа местности и характеристик проекта.

Главная величина, влияющая на итоговую сумму – высота забора, от которой зависит размер столба и глубина его заложения в грунт, а также количество лаг (поперечин). Рассчитать необходимое количество листов можно, разделив полную длину забора на рабочую профлиста. Саморезы покупаются из расчета количества листов профнастила. На 1 лист берется 9-10 саморезов.

В среднем на рынке можно встретить следующие расценки:

Забор из профнастила с металлическими столбами высотой 1,5 м – от 1000 руб. за погонный метр, высотой 2 и более метра (на трех лагах) – от 1200 руб. за погонный метр.
Забор из профнастила с кирпичными столбами – соответственно от 1400 и 1700 руб. за погонный метр.

Видео описание

Примеры красивых заборов из профлиста в видео:

Металлический забор из профнастила служит лаконичным и популярным способом огораживания частного земельного участка. Он востребован благодаря малым денежным и трудовым затратам; для его возведения хватит базовых строительных навыков.

C8 - самый дешевый профилированный лист, при этом довольно прочный и легкий. Рекомендуется для монтажа ограждений вокруг строительных площадок, промышленных объектов и дачных участков.

C20 - благодаря большей жесткости и высоте профиля из него получается надежная и крепкая ограда.

C21 - позволяет возводить оригинальные заборы. По характеристикам похожа на предыдущую марку, но немного дороже.

Оцинкованный лист защищен от коррозии благодаря слою цинка, который наносится горячим методом. Это качественный и недорогой вариант.

Двустороннее полимерное покрытие обеспечивает ограждению одинаковый цвет и защиту с двух сторон. На 5–10% дороже одностороннего.

Одностороннее полимерное покрытие напоминает простой крашеный забор, но по характеристикам намного лучше. Оно дополнительно защищает лист от температурных перепадов и не требует обновления больше 20 лет. Позволяет выбрать для внешнего фасада любой из 200 доступных оттенков палитры RAL. Немного дороже оцинкованного профлиста.

Имитация камня и дерева - самый долговечный и надежный вариант для установки. На протяжении 30 лет выглядит, как реальный природный материал. Улучшает защитные свойства профнастила: профлист меньше страдает от механических повреждений и агрессивных природных факторов. Существенно дороже предыдущих.

Мы используем для установки металлических заборов качественный профнастил от лучших российских производителей. Содержание цинка в нем - 140 г/м2, поэтому наши изгороди обходятся без ржавчины более 20 лет. Высота ограждения может быть от 1,5 до 4 метров. Прочность забора сильно зависит от толщины профлиста. Чаще всего для временных конструкций применяют лист толщиной 0,4 мм, а для долговечных ограждений - 0,5 мм.

Каркас
Столбы
В качестве надежной опоры мы используем столбы из загрунтованной профилированной трубы с толщиной стенки 2 мм и сечением 60х60 мм. По желанию можем установить столбы из кирпича или взять трубу еще прочнее (80х80 мм). Для забора высотой 2 м нужна труба длиной 3 м. Хорошо подумайте: проще сразу сделать нужную высоту, чем потом нарастить забор из профнастила, если захочется ограду повыше. Наращивать придется своими силами. Компании, как правило, таким не занимаются.
Лаги
Для лаг применяем трубы сечением 40х20 мм. Мы привариваем их к столбикам и крепим к ним профнастил. Это надежнее, чем возведение сборного забора без сварки с помощью резьбового соединения, которое со временем разбалтывается. Для 2-метровой изгороди нужны две поперечины. При высоте 2,2–2,5 м уже потребуется три лаги, для 3-метровой ограды - четыре.

Рано или поздно перед владельцами дачных участков или частных домов возникает вопрос ограждения территории. Чтобы сделать забор на даче, больших умений и навыков не потребуется. Профнастил в этом случае лучший вариант. Он легко монтируется и отличается долгим сроком службы. Поэтапное, детальное описание строительства своими руками, схемы и чертежи, фото и видео помогут выполнить работы в кротчайшие сроки и максимально правильно.

Современный рынок стройматериалов предлагает изобилие вариантов: шифер, сетка-рабица, доска или металлические решетки. Каждый имеет плюсы и минусы. Самым популярным, востребованным у потребителей остается профнастил. Коротко о достоинствах:

легкость монтажа;
незначительный вес листов материала облегчает строительные работы: его можно устанавливать даже самостоятельно;
надежность и долговечность стройматериала. Профнастил стоек к морозам, перепадам температур и дождям. Поэтому смело рассчитывайте на долгий срок службы (в среднем 20-25 лет);

Профнастил — материал, который прослужит вам ни один десяток лет

многообразие цветовой гаммы поможет подобрать любой оттенок для будущей конструкции;
прочность покрытия гарантирует сохранение целостности материала даже в случае сильного удара. Без вмятины не обойтись, однако он не рассыпается на куски, как шифер;
конструкция из профнастила высотой около 2,5 м скроет от посторонних взглядов всё происходящее на внутренней территории, в отличие от забора из сетки-рабицы , металлических кованых фрагментов или решеток;
дополнительная звукоизоляция от шума по другую сторону ограждения.

Профнастил имеет несколько разновидностей, в зависимости от верхнего защитного покрытия. Разобраться и определиться в их качестве помогут следующие советы специалистов:

Оцинкованная поверхность. Наносится покрытие под высокими температурами. Тонкого слоя цинка (до 30 мм) недостаточно на весь срок эксплуатации, поэтому возникает вопрос преждевременной замены элементов.
Полимерное покрытие дополнит и приумножит качественные показатели профнастила. С ценой одновременно повышается эстетическая красота забора.
Поливинилхлоридная поверхность гарантирует повышенную защиту от механических повреждений. Неудивительно, ведь толщина слоя колеблется в пределах 170-205 мм. Несмотря на стойкость и прочность такого профнастила, у него есть один недостаток: чувствительность к повышенным температурам (около 79 градусов С), поэтому использовать его в жарких районах не рекомендуется.

Профнастил оцинкованный

При покупке стройматериала поинтересуйтесь о сертификате качества, соблюдении ГОСТов при производстве. Небольшая разница в цене может сыграть на прочности, надежности профнастила. Выбирать материал с высотой гофры свыше 20 мм нецелесообразно. Учтите также, что тонкие листы материала (меньше 0,45 мм) могут от сильного ветра деформироваться.

Совет. Судить о качестве профнастила стоит не по цене, а по его показателям. Оптимальным вариантом профнастила для строительства забора будут такие параметры: толщина металла — свыше 0,45 мм, ребра жесткости — трапецеидальные с высотой 10-20 мм.

Начинаем строительство с установки опор забора

Когда профнастил выбран, периметр и линия будущего ограждения определены, можно приступать к установке опорных столбов. Простым вариантом опоры считаются металлические трубы небольшого диаметра. Оптимальный вариант – трубы с квадратным сечением и габаритами 60 х 60 мм либо круглые с диаметром около 75 мм.

Совет. Используйте столбы с квадратным сечением, чтобы в дальнейшем крепить элементы ограждения было легче.

В заранее подготовленные отверстия вставляются трубы строго под углом 90 градусов. Проверьте перпендикулярность столбов уровнем. Сверху укладывается щебень – 20-ти сантиметрового слоя достаточно для устойчивости столба. Заливается бетон и ожидается полное застывание конструкции (не меньше 3 дней). Первый этап можно считать завершенным.

Схема установки забора

При установке забора на склоне нужно учесть несколько особенностей:

необязательно рыть глубокие ямы в наивысших точках;
используйте столбы разной длины, чтобы обеспечить один уровень верхушек всей конструкции;
яма под столб в случае пучнистости грунта должна превышать уровень промерзания вод;
для установки опор на сыпучих почвах, необходимо продумать дополнительное армирование и трамбовку щебня (гравия).

Формирование каркаса конструкции

На втором этапе потребуется профиль металлический с параметрами сечения 40 х 20 мм, длиной 3 м и толщиной свыше 2 мм. Скрепляя соседние опоры, он будет усиливать прочность строения.

Количество поперечин зависит от высоты предполагаемого забора. Оптимально для высоты ограждения 1,5 – 1,8 м использовать 2 лаги, расположенные параллельно в верхней и нижней части конструкции. Для большей высоты количество поперечин соответственно увеличивается. Укреплять лаги необходимо на расстоянии 22-30 см от верхней и нижней кромки предполагаемого забора.

Независимо от рельефа (склон или ровная поверхность) соблюдение одинакового расстояния между лагами обязательно. Ничего страшного, если поперечины будут располагаться методом лестницы. В дальнейшем получившиеся большие угловые просветы внизу можно заделать профнастилом.

Конструкция забора из профнастила

Закрепить металлический профиль к опорным столбам лучше сваркой. Такой подход гарантирует долгий срок надежной службы. Для крепления элементов каркаса без сварки используйте металлические уголки.

Возведение стен ограждения

Крепление листов к установленному каркасу считается последним этапом строительства. Для этого потребуются саморезы по металлу (19 мм длиной), шуруповерт или дрель для их ввинчивания. Между листом профнастила и шляпкой самореза укладывается оцинкованный болт или заклепка. Это обеспечит надежность крепления и предупредит нарушение целостности материала с течением времени.

Профнастил монтируется внахлест. Сначала закрепите лист на 4 самореза с разных сторон. Убедившись в правильности постановки листа, вкрутите оставшиеся саморезы из расчета расстояния между ними в 50 см.

Внимание! Обязательно первый лист установить ровно, чтобы не пошел перекос с последующими. Для этого воспользуйтесь строительным уровнем.

Последующие листы материала стыкуйте к первому. Проверять уровнем правильность расположения элемента теперь не нужно. В случае строительства забора на склоне листы крепятся с небольшим отклонением по высоте. По окончанию крепления основных листов пространства в нижней части (ввиду неровности рельефа) по желанию заделайте профнастилом.

Монтаж забора из оцинкованного профнастила

После возведения стен забора царапины, нарушения покрытия на профнастиле необходимо обработать краской. Это предупредит порчу, коррозию материала. Дополнительно облагородить конструкцию можно, установив по верхнему краю заборную металлическую планку.

Забор из профнастила готов. Как видите, ничего сложного, вполне посильная задача для каждого. При условии соблюдения всех пунктов, следующий забор необходимо будет строить только лет через 20-30.

Монтаж забора из профнастила: видео

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Статья по теме: Какие бывают и для чего используются декоративные наклейки на стены

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

Статья по теме: Натуральный линолеум - что это такое и где применяется

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.