Самодельный тестер напряжения. Тестер своими руками: инструкция, схемы и решения как сделать простой самодельный прибор. Пошаговая инструкция как сделать тестер из смартфона. Прозвонка проводов из лампочки и батарейки

В этой статье я хочу показать вам, как сделать простой тестер для транзисторов NPN структуры, своими руками. Если вы собираете какую либо схему и хотите использовать в ней БУ транзисторы, то вы легко можете проверить его работоспособность этим тестером! Данная схема была найдена на американском сайте, переведена и опубликована! Предлагается 2 схемы.

Расскажу в двух словах, для тех кто не знает, как работает транзистор. На самом деле, говоря простым языком, транзистор ни что иное, как микро выключатель, только управляется он током. Транзистор имеет 3 вывода, эмиттер-база-коллектор. Для того что бы транзистор заработал, на базу подают маленький ток, транзистор открывается и может пропускать белее больший ток через эмиттер и коллектор. С помощью предложенного тестера, можно проверить, не имеет ли транзистор дефектов.

Транзистор тестер схема 1

Список деталей

• Резистор 330 Ом — 1 шт.
• Резистор 22 кОм — 1 шт.
• Светодиод — 1 шт.
• Крона 9 Вольт — 1 шт.
• Монтажная плата
• Клейма для кроны

Припаяйте все детали на кусочек монтажной платы. Контакты для подключения испытываемого транзистора, можно изготовить из толстой проволоки, или лучше всего, откусить от мощного резистора ножки, поделить их на 3 равные части и припаять к плате.

Ниже представлен готовый тестер с подключённым транзистором. Как вы видите, светодиод горит, значит транзистор открыт, ток протекает, а значит он исправен. Если светодиод не горит, соответственно его использовать уже не получится.

Приветствую Вас, дорогие друзья! В этой статье я покажу и расскажу вам как сделать очень простой тестер для проверки радиодеталей, таких как диоды, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, лампы накаливания, катушки индуктивности и многое другое. Особенно такой тестер придется по душе начинающим радиолюбителям. Хотя, он настолько удобен, что и опытные радиолюбители пользуются им и по сей день.

Схема тестера

В тестере содержится минимальное количество элементов, которые обязательно найдутся в хозяйстве даже у начинающих радиолюбителей. Вся схема это по сути один мультивибратор, собранный на транзисторах. Он генерирует прямоугольные импульсы. Контролируемая цепь подключается к плечам мультивибратора последовательно с двумя светодиодами, встречно параллельно. В результате проверяемая цепь тестируется переменным током.

Принцип работы тестера для проверки радиокомпонентов

С рабочего мультивибратора снимается переменный ток, примерно равный по амплитуде источнику питания. Изначально светодиоды не горят, так как цепь разомкнута. Но если замкнуть щупы, то переменный ток побежит через светодиоды. В это время через светодиоды будет бежать переменный ток частотой примерно 300 Гц. В результате встречно-параллельного включения светодиоды будут вспыхивать попеременно, но из-за высокой частоты генерации этого не будет видно человеческому глазу, а будет видно, что просто одновременно светятся оба светодиода.
Что это дает? – Спросите вы. К примеру, если подключить к щупам диод, то будет светиться только один светодиод, так как переменный ток побежит только через один период. В результате сразу будет понятно, что подключенный диод исправен. Тоже самое наблюдается при проверке переходов транзистора.
Главное удобство этого тестера в том, что видно сразу работает переход диода или нет. Не нужно переворачивать элементы, под полярность тестера, как в обычном мультиметре. Это дает огромное преимущество при проверке большого количества радиоэлементов, да и вообще очень удобно.
Также можно проверять на пробой или обрыв другие элементы или цепи.

Собрать тестер можно на плате или навесным монтажом. Светодиоды лучше брать разного цвета, чтобы было видно четко визуально видно работу.

Также с помощью этого нехитрого прибора можно в два счета определить где катод и анод у неизвестного диода. Но для этого необходимо нанести маркировку расположения на светодиоды тестера.
В качестве питания я использовал литии ионный аккумулятор напряжением 3,7 В. Но вы может взять 2-3 «мизинчиковые» батарейки на 1,5 В включенные последовательно.
В общем, вещь очень нужная. Я рекомендую вам повторить это не хитрое устройство. И удобство в работе вам обеспечено, так ка в большинстве случаев требуется определить исправность радиоэлемента, а не его параметры.

Смотрите видео по работе с тестером для проверки радиоэлементов

Некоторое время назад я купил IC тестер от Genius. Модель G540 позволяла программировать различные IC, была способна тестировать CMOS и TTL IC. Последняя функция была достаточно интересной, так как это позволяло ремонтировать и проверять вещи намного проще — ты знаешь, какая часть имеет дефект, вместо того, чтобы заменять все части и микросхемы по одной в поисках неисправной.

Девайс работал хорошо до тех пор, пока я не перешел на Win7. На этом этапе он начал создавать проблемы, не распознавался в некоторых случаях, а сама программа могла зависнуть в момент IC тестирования. В поисках альтернативы я решил сделать тестер своими руками с некоторыми дополнительными улучшениями.

В результате я получил IC tester на Ардуино с возможностью вывода результатов проверки на серийный порт, при этом он работает в большинстве случаев (но до сих пор есть кое что, что можно улучшить).

Шаг 1: Что было в начале

Оригинальный тестер от Genius работал хорошо, но вначале нужно было сделать множество кликов, выбирая девайс и т.д. Всегда нужно было запускать программу и самое важное, что не было никакой информации об итогах тестирования. Если IC не был найден, то невозможно было определить по какой причине: из-за поломки, или из-за некорректного цикла тестирования (что случается с некоторыми IC).

Идея состояла в том, чтобы устранить эти недостатки разработав на Ардуино Нано свой тест.

Шаг 2: Схема

Схема тестера конденсаторов довольно проста. Центральным элементом является Ардуино нано. Ввиду ограничения доступных портов, максимальное количество тестируемых пинов равняется 16 (чего вполне хватает для большинства IC).Чтобы добиться этого, коммуникация с экраном и EEPROM, содержащим тестовые данные, осуществляется через I2C. Нано берёт на себя коммуникацию с компьютером и отображает детальные результаты тестов.

Дисплей LCD — стандартный экран 16*2 с I2C конвертером, он занимает всего 2 пина на Ардуино.

Тестовые данные хранятся в I2C EEPROM AT24C512. Там хранится скрипт, который шаг за шагом проводит тестирование. Для каждого типа IC посылается последовательность логических входных данных, и определенные данные ожидаются на выходе. В случае если данные не соответствуют ожиданиям, скрипт перепрыгивает к следующей возможной части исполнения. В данной версии девайса EEPROM нужно отдельно программировать программатором. Я не нашел способа переправить 25кБ данных кроме как через серийный порт.

Тестовые скрипты находятся в текстовом виде, так что их можно легко модифицировать, синтаксис в скетче Ардуино.

При тестировании, несколько сигналов посылается на тестируемую часть, которая не соответствует спецификации и проверяются все возможные комбинации. Чтобы предотвратить перегрузку Arduino и детали, все соединения проходят через резисторы на 680 Ом. Это создает много сигналов «ниже спецификаций», что приводит к случайным выходам тестируемой ИС. Тем не менее, если IC подключается к тестируемым сигналам, выход тестируемой IC можно использовать.

Тестирование начинается с одного коммутатора, подключенного к одному из аналоговых входов.

Шаг 3: Девайс в работе

В приложенном видео можно посмотреть тестер в работе.

Как и его фабричные собраться, тестер работает не со всеми IC. С некоторыми работать сложно, так как не совсем понятно, какие сигналы нужно ожидать. Как только у меня будет свободное время, я проведу некоторую оптимизацию.

Файлы

Шаг 4: EEPROM для тестера

Кто-то из вас может задаться вопросом, можно ли загрузить тестовую информацию в EEPROM без использования программатора.

После некоторых изысканий я дописал код, чтобы сделать эту задумку возможной. Очень важным аспектом загрузки данных через Serial Monitor Ардуино является то, что нужно выставить значение baudrate на 1200! При этом загрузка кода займёт некоторое время, но вы обезопасите себя от потери данных.

Загрузите набросок программы, откройте Serial Monitor и дождитесь, пока перед вами не появятся опции. Нажмите «d», а затем Enter. Тестер войдёт в режим загрузки. Просто вставьте всё содержимое test_16_full.dat и нажмите Enter. На экране начнут отображаться байты. «done» на мониторе будет означать, что данные успешно загружены.

Те, кто пробовал использовать тестеры, где индикация используется звуковым методом в, допустим, шумных цехах скажут, что это крайне неудобно. В такой ситуации приходится одновременно и держать щупы вашего прибора, и щёлкать переключателем работы тестера, высматривая показатели. Там, где не нужна особая точность в измерениях, как правило, ищут короткие замыкания, обрывы, проверяют, цела ли катушка магнитного пускателя, или же она оборвана, а также находятся ли нужные части под напряжением.

Такой пробник позволит проверить , двигателях, проверит выпрямительные диоды, а также многое другое. У пробника нет не переключателя режима работы, ни выключателя питания. У него есть наличие двух светодиодов, один красный, другой жёлтый, а также неоновая лампа. Когда щупы замкнуты, потребление тока составляет 100 мА, когда разомкнуты – потребление не происходит вообще. Питается он от батареи «Крона», напряжение которой составляет 9 вольт. Даже если напряжение питания снизиться до 4 в, работоспособность устройства сохраниться.

Если вы позваниваете сопротивление цепи в пределах от 0 до 150 ом, вы увидите, как загорится зелёный светодиод . Если сопротивление цепи в пределах от 150 ОМ до 50 кОм – будет гореть только жёлтый светодиод . Когда подастся напряжение 220 – 380 В, загорится неоновая лампа и светодиоды начнут слегка мерцать.

Сделан пробник из трёх транзисторов. В начальном состоянии все транзисторы будут закрыты, потому как щупы пробника разомкнуты. Как только вы замыкаете щупы напряжения, положительная полярность через диод VD1 и резистор R5 начинает поступать через затворы полевого транзистора V1, который откроется и соединится с минусовым проводом источника, пройдя через база-эмиттер транзистора V3. При этом вспыхнет светодиод VD2. Откроется транзистор V3 и загорится светодиод V4.

Светодиод V2 погаснет, если вы подключите щупы сопротивления в пределах 150 Ом – 50 кОм. Как только мы подадим сетевое напряжение на щупы, вспыхнет неоновая лампочка HL1. Выпрямитель сетевого напряжения собран на диоде VD1. Как только напряжение на стабилитроне VD3 достигнет 12 воль, откроется транзистор V2, который запрёт транзистор V1. Светодиоды при этом будут слегка мерцать.

Транзисторы V2, V3 меняем на 13003A от обычной энергосберегающей лампы. Берём стабилитрон Д814Д, КС515А либо любой другой с напряжением 12-18 в. Малогабаритные резисторы 0,125 вт. Неоновую лампу берём от индикатора отвёртки. Светодиоды АЛ307 либо похожие, жёлтого и красного свечения. Выпрямительный диод с током не менее 0,3 А и обратное напряжение 600 вольт.

Если монтаж совершён правильно, пробник начнёт работать сразу же после того, как будет подано питание. Диапазон 0-150 Ом при наладке вполне можно сместить путём подбора резистора R2.

Пробник надо разместить в корпусе из специального изоляционного материала. Допустим, можно использовать корпус от зарядного телефонного устройства. Спереди выводим щуп-штырь, где надеваем отрезок из ПХВ трубки, а вот с противоположной стороны корпуса провод из хорошей изоляции с крокодилом или штырём.

Несмотря на высокую надежность автоэлектрики современных автомобилей, все равно приходится сталкиваться с ее ремонтом. Чаще всего перестают работать световые приборы, фары, габаритные огни или указатели поворота. Причиной неисправности может быть, как сама лампочка, так и токоподводящие контакты или предохранитель. Возможно возникновение сразу всех трех неисправностей. Из-за плохого контакта в патроне или колодки лампочки она может перегореть. В момент перегорания в самой лампочке возникает дуга, укорачивающая нить накала, что приводит к резкому увеличению в цепи тока. При перегорании лампочки часто перегорает и предохранитель .

Разобраться в причине поломки без приборов не простая задача. Придется подставлять заведомо исправные детали. Неисправность можно определить с помощью стрелочного тестера или мультиметра , но не у каждого есть такой прибор и в автомобиле не очень удобно с ним работать, особенно в плохую погоду. Гораздо удобнее искать неисправность простейшим универсальным автомобильным тестером-пробником, сделанным своими руками.

Автомобильный тестер-пробник можно сделать из любой шариковой ручки, удалив из нее пишущий стрежень и разместив в ее корпусе всего один светодиод любого типа и токоограничивающий резистор. Соединяются детали между собой по ниже приведенной электрической принципиальной схеме. Как видите, проще схемы не бывает. Такой пробник может своими руками смастерить любой автолюбитель, не имеющий опыта изготовления электронных устройств.

Для надежного электрического контакта при касании щупом и возможности прокола изоляции проводов при поиске неисправностей, конец щупа выполнен виде стального острия. Чтобы сделать такой конец из пишущего стержня нужно извлечь пишущий узел и со стороны поступления пасты вставить в него тонкую швейную иголку. Иголка выдавит шарик, и острый ее конец выйдет из пишущего узла. Если ее вставить со значительным усилием, то она будет крепко зафиксирована. К самой иголке припаивается проводник, идущий к светодиоду.

Пишущий стержень надо брать с латунным пишущим узлом и большим шариком (ручки с такими стрежнями оставляют широкую линию), иначе иголка может не достаточно войти в пишущий узел, и не будет выступать в достаточной мере, на 1,5-2 мм.

Проводник, для подключения автомобильного тестера к минусу аккумулятора или корпусу автомобиля можно припаять непосредственно к выводу резистора R1. Но для возможности смены проводника в случае его обрыва или если потребуется провод большей длины, я сделал присоединение его на резьбе.

Для этого достаточно отрезок трубки с внутренней резьбой вплавить, разогрев паяльником в подготовленное отверстие в корпус авторучки, предварительно припаяв к ней проводник необходимой длины.

Светодиод установлен на боковой стороне корпуса автомобильного тестера, но можно его установить на торце корпуса, а минусовой провод вывести сбоку.

Как пользоваться тестером

Приведу на примерах как можно выполнить проверку тестером исправность аккумулятора, предохранителя, лампочки накаливания и электромагнитного реле.

Как проверить аккумулятор

Для проверки наличия напряжения на выводах аккумулятора, нужно зажимом крокодил подсоединиться к отрицательному выводу аккумулятора, а концом щупа тестера прикоснуться к положительной клемме.

Как проверить предохранитель

Как проверить лампочку накаливания

Для проверки тестером лампочки накаливания , нужно одним выводом цоколя лампочки прикоснуться к положительному выводу аккумулятора, а ко второму выводу лампочки прикоснуться щупом тестера.

Если светодиод засветится, то лампочка исправна. Если в лампочке две нити накала, например лампочка для фар автомобиля, то нити накала проверяются по очереди.

Как проверить автомобильное реле

Автомобильное реле кроме обмотки электромагнита имеет еще и контакты, которые со временем выгорают и могут перестать коммутировать электрические цепи. С помощью тестера можно проверить как целостность обмотки, так и исправность контактов.

Стандартное автомобильное реле имеет ниже приведенную электрическую схему. Выводы 85 и 86 сделаны от обмотки реле. Вывод под номером 30 выполнен от подвижного контакта, 87а от нормально замкнутого контакта с подвижным контактом 30 и 87, это вывод от контакта, с которым соединяется подвижный контакт 30 при подаче на обмотку напряжения питания.

Для проверки обмотки реле, нужно одним из его выводов 85 или 86 прикоснуться к плюсовой клемме аккумулятора, а ко второму выводу прикоснуться щупом тестера. Если светодиод засветился, значит, обмотка целая. Исправность контактов проверяется касанием вывода подвижного контакта 30 к клемме аккумулятора, а щупа к выводу 87а. Таким же способом легко проверить любые выключатели и микропереключатели.

Как пользоваться тестером
при ремонте электропроводки автомобиля

На практике при поиске неисправности электрооборудования автомобиля нет необходимости извлекать предохранители и лампочки. Как известно, отрицательный вывод аккумулятора подключен к корпусу автомобиля и все электрооборудование в автомобиле одним выводом тоже подключено к корпусу. Таким образом, удалось в два раза уменьшить количество проводов электропроводки и повысить ее надежность. Исключение составляют только активаторы для замков дверей автомобиля, так как на них нужно подавать напряжение разной полярности в зависимости от необходимости отрыть или закрыть замок двери.

Например, если не светит лампочка одной из фар. Неисправность может быть в одном из элементов подачи напряжения на лампочку – включатель в салоне, реле, предохранитель или неисправность самой лампочки. Вероятнее всего перегорела сама лампочка, с нее и надо начинать проверку.

Для этого нужно зажимом крокодил тестера зацепиться за любую оголенную металлическую деталь кузова автомобиля или отрицательный вывод аккумулятора. Проверить качество контакта, прикоснувшись иглой щупа к плюсу аккумулятора. Светодиод должен светить. Включить неработающую фару и концом щупа по очереди коснуться всех контактов подключения лампочки. Если такой возможности нет, то можно иглой щупа проколоть по очереди каждый провод и если напряжения ни на одном нет (светодиод пробника не засветился) значит, лампочка цела, и нужно проверить предохранитель.

По схеме смотрите, где он установлен и проверяете его, даже не вынимая из колодки. Для этого достаточно коснуться сначала к одному его выводу, а затем к другому. Светодиод тестера должен засветиться каждый раз. Если светит только при прикосновении к одному из выводов, то предохранитель перегорел. Если к выводам предохранителя не подобраться, то нужно его вынуть и проверить, как описано в статье выше.

По такой методике проверяются любые провода электропроводки и контакты в автомобиле.